Стук в рулевой рейке!!!

[STN]

мне тоже меняли по гарантии на 15 тыщ где-то. рассказывал про это уже где-то тут в теме.

[ЮраИгнис]

мне тоже меняли по гарантии на 15 тыщ где-то. рассказывал про это уже где-то тут в теме.

у кого обслуживались? я то у самых дешовых офицалов - неокар и они отказываются верить мне что рейка гремит. хреново даже не то что она гремит а то что будет очень сильно греметь тыщам к 100 пробегу. у меня было также на игнисе - на 110тк там рейка уже грохотала просто, но там это лечилось элементарно - мне просто было некогда. там ничего снимать ненадо было, просто засовывалась втулка от оки и все)

[ThinkPad]

ЮраИгнис, читайте в моем БЖ или в этой теме - все описано
Берете инженера по гарантии и заставляете его подергать рейку

[STN]

ЮраИгнис, да, почитайте эту тему, все было. в сим-юг.

[K-rex]

Поменял и я втулку.
Ну не знаю как некоторым удалось вытащить старую втулку за пару часов, я провозился целый день на эстакаде))
Выточили мне втулку из капролона по четртежу. Не знаю как люди ездят , но внутренний диаметр 25.4 велик совсем , по крайней мере у меня она болтается пипец. Все собрал , проехался, гремит еще больше чем со старой. Снял пыльник , померил рейку. У меня она 25-25.1.
Поэтому заказал с внутренним диаметром три втулки 25 ; 25.1 ; 25.2 .
Буду эксперементировать дальше.
Но всем совет, прежде чем заказывать , мерить свою рейку. Хотя они должны быть одинаковыми.

[-=Санёк=-]

Поменял и я втулку.
Ну не знаю как некоторым удалось вытащить старую втулку за пару часов, я провозился целый день на эстакаде))
Выточили мне втулку из капролона по четртежу. Не знаю как люди ездят , но внутренний диаметр 25.4 велик совсем , по крайней мере у меня она болтается пипец. Все собрал , проехался, гремит еще больше чем со старой. Снял пыльник , померил рейку. У меня она 25-25.1.
Поэтому заказал с внутренним диаметром три втулки 25 ; 25.1 ; 25.2 .
Буду эксперементировать дальше.
Но всем совет, прежде чем заказывать , мерить свою рейку. Хотя они должны быть одинаковыми.

25+0,05 точи.
когда вставлять будешь,не пожалей фриола туда добавить.
капролон.

[Amadeus]

25+0,05 точи.

Не в коем случае.Я писал чуть выше что диаметр 25,2 сильно зажимает шток рейки,да и сам шток имеет размер 25,1.О каких 25,05 вы говорите?

[K-rex]

В общем поставил втулку 25.1. Втулку 25 тоже примерял , она нормально одевается на шток рейки, но я рисковать не стал, поставил 25.1
Втулку , которая была 25.4 не удалось вытащить. Я ее протолкнул дальше.
В общем места там вагон.
Руль крутится довольно легко, но в ноль не возвращается. Надеюсь притрется.
Ничего не скрипит не закусывает пока.
В общем буду наблюдать.
Еще дополнительно я попросил сделать небольшие проточки и набил туда смазки.

[-=Санёк=-]

Не в коем случае.Я писал чуть выше что диаметр 25,2 сильно зажимает шток рейки,да и сам шток имеет размер 25,1.О каких 25,05 вы говорите?

Мда...
на будущеее:-никогда не верь тем,кто скажет что подвижный или любой другой вал основного узла и агрегата(если он не прессовый и не попадает в таблицу о допусках и посадках) имеет размер отличный от стартового.
в нашем случ стартовый 25,0 плюс минус 0,05
о каком размере в 25,2 вы говорите?????????))))))))))))))))))))))0
если есть сомнения-не мерьте втулку штангелем,пусть даже и электронным.Они не всегда точно определяют внутренний диаметр.Померьте просто вал микрометром,предварительно проверив сам микрометрический микрометр,методом скрутив подвижный винт до конца.деления должны совпасть =риска и абсолютный ноль.

Что имеем?-размер вала 25,0 ( в чистоте)
точим втулку под скользящую посадку.В нашем случае она зависит от диаметра.на диаметр 25 мм скользящий размер будет +0,04 +0,07.(это навскидку,для нетвердых материалов)
размер штангелем не прощупаешь,а микрометрический нутрометр нужного диаметра не всегда под рукой имеется,поэтому рекомендую токарю на "глаз" ловить. нащупывать.можно лишкануть,но не шибко.В пределах 0,10-0,15.Доводить наждачкой не рекомедную.размер должен быть из под резца,на хороших оборотах(630-1000)и небольшой(0,05-0,09)подаче и на не убитой,не конусящей станине.
в процессе руль будет туго крутиться,скажется незначительный перекос.Но в купе с хорошей и прАвильной смазкой этот узел со временем притрётся и послужит ещё оч долго.

[-=Санёк=-]

В общем поставил втулку 25.1. Втулку 25 тоже примерял , она нормально одевается на шток рейки, но я рисковать не стал, поставил 25.1
Втулку , которая была 25.4 не удалось вытащить. Я ее протолкнул дальше.
В общем места там вагон.
Руль крутится довольно легко, но в ноль не возвращается. Надеюсь притрется.
Ничего не скрипит не закусывает пока.
В общем буду наблюдать.
Еще дополнительно я попросил сделать небольшие проточки и набил туда смазки.

я ж выкладывал эскизик втулки.
надо с бортом делать,так удобнее в случ чего.

[AHDPEY]

из фторпласта ставил кто нибудь втулку? какие размеры втулки для фторпласта?

[ide16rus]

Да, у сузук прям типичная окушачья болезнь - быстрый износ втулки рулевой рейки.

Ранее тоже на разные машины точили втулки. И из фторопласта, и из копролона. Фторопласт вообще не вариант. Он очень мягкий. И изнашивает его в момент. Втулка из фторопласта даже толком не может быть запрессована в посадочное место, потому что деформируется... На сузуку не делали, но на сузуке втулка длинная - аж 50мм!.. А мы делали коротенькие... не более 30мм на отечественные "балалайки" да всякие там пышики и ситроеники.

Первые втулки из копролона тоже делали с гладкой внутренней поверхностью. Сделаешь на 3-5 десятки больше диаметра самой рейки - стучит. Сделаешь зазор в одну две десятки - рейка туго ходит и руль в центральное положение не возвращается. Кроме того, было неприятно обнаружить, что тысяч через 20-30 копролоновую втулку рейкой "пропиливает" до зазора более 5 десяток и люфт возвращается.

Тогда начали экспериментировать с проточками на рабочей поверхности втулки. Сначала пробовали делать продольные проточки по вей длине втулки. Делали 3 проточки вдоль оси втулки шириной 2мм и глубиной 1мм с "развалом" в 120 градусов. Делало это для того, чтобы смазка попадала во втулку и смазывала пару трения втулка-рейка. Иначе трение было сухое... Стало лучше. Притом даже втулки с зазором в 2 десятки стали лучше работать в плане возврата руля. Правда, перед установкой обильно мазали и сами втулки изнутри, и закладывали внутрь рейки, и обмазывали вал, и только потом уже ставили втулку. В итоге рейка сама какое-то время заносила во втулку смазку через проточки.

Затем попробовали делать замкнутые кольцевые проточки с отступом в 5-10мм друг от друга. Смысл был в том, чтобы рейка своими движениями заносила смазку в эти канавки и сама же оттуда её и забирала. В любом случае система и с кольцевыми, и с соосными проточками работала лучше, чем совсем без проточек. Была мысль спиральные проточки сделать, но увы, до этого дело не дошло...

На ситроене C3 рейку (40т.км) вообще полностью сняли и разобрали. Все потроха вымыли от заводской смазки. Заменили втулку на копролоновую (тогда ещё без проточек) и от души набили рейку синей шевроновской смазкой Delo. Щас этот ситроен проехал 80т.км. Рейка не донимает вообще )))) и руль крутится легко в любое время года.

[K-rex]

Да, у сузук прям типичная окушачья болезнь - быстрый износ втулки рулевой рейки.

Ранее тоже на разные машины точили втулки. И из фторопласта, и из копролона. Фторопласт вообще не вариант. Он очень мягкий. И изнашивает его в момент. Втулка из фторопласта даже толком не может быть запрессована в посадочное место, потому что деформируется... На сузуку не делали, но на сузуке втулка длинная - аж 50мм!.. А мы делали коротенькие... не более 30мм на отечественные "балалайки" да всякие там пышики и ситроеники.

Первые втулки из копролона тоже делали с гладкой внутренней поверхностью. Сделаешь на 3-5 десятки больше диаметра самой рейки - стучит. Сделаешь зазор в одну две десятки - рейка туго ходит и руль в центральное положение не возвращается. Кроме того, было неприятно обнаружить, что тысяч через 20-30 копролоновую втулку рейкой "пропиливает" до зазора более 5 десяток и люфт возвращается.

Тогда начали экспериментировать с проточками на рабочей поверхности втулки. Сначала пробовали делать продольные проточки по вей длине втулки. Делали 3 проточки вдоль оси втулки шириной 2мм и глубиной 1мм с "развалом" в 120 градусов. Делало это для того, чтобы смазка попадала во втулку и смазывала пару трения втулка-рейка. Иначе трение было сухое... Стало лучше. Притом даже втулки с зазором в 2 десятки стали лучше работать в плане возврата руля. Правда, перед установкой обильно мазали и сами втулки изнутри, и закладывали внутрь рейки, и обмазывали вал, и только потом уже ставили втулку. В итоге рейка сама какое-то время заносила во втулку смазку через проточки.

Затем попробовали делать замкнутые кольцевые проточки с отступом в 5-10мм друг от друга. Смысл был в том, чтобы рейка своими движениями заносила смазку в эти канавки и сама же оттуда её и забирала. В любом случае система и с кольцевыми, и с соосными проточками работала лучше, чем совсем без проточек. Была мысль спиральные проточки сделать, но увы, до этого дело не дошло...

На ситроене C3 рейку (40т.км) вообще полностью сняли и разобрали. Все потроха вымыли от заводской смазки. Заменили втулку на копролоновую (тогда ещё без проточек) и от души набили рейку синей шевроновской смазкой Delo. Щас этот ситроен проехал 80т.км. Рейка не донимает вообще )))) и руль крутится легко в любое время года.

По опыту не подскажите, долго ли притирается втулка из капролона? Я поставил на одну десятку больше диаметра вала. Проехал километров 300, но лучше не стало, руль немного возвращается только при крутых поворотах.
Я просил и мне сделали две кольцевые проточки. При установке набил смазки.

[ide16rus]

По опыту не подскажите, долго ли притирается втулка из капролона? Я поставил на одну десятку больше диаметра вала. Проехал километров 300, но лучше не стало, руль немного возвращается только при крутых поворотах.
Я просил и мне сделали две кольцевые проточки. При установке набил смазки.

300км - этого мало даже для притирки новых задних тормозных колодок. Капролон довольно жёсткий материал. Постепенно руль станет легче крутиться только примерно через 2000км. Возможно, на сузуки по-дольше, потому что втулка гораздо длиннее (5см длина). Кроме того всё-таки при изготовлении втулки лучше не столько размеру доверять, сколько сразу примерке по месту. Новая втулка должна надеваться без смазки на очищенную рейку легко, без натяга, легко перемещаться по оси, но при этом не иметь ни малейшего поперечного люфта. А для этого может понадобиться зазор от 0,1 до 0,2. А может даже и 0,25мм. Втулка то длинная! Площадь контакта больше, да и при выточке втулку с тонкими стенками может немного повести по оси... Поэтому в идеале должно быть так: токарь поточил - сразу же примерил, опять поточил - опять примерил, и так до тех пор, пока втулка не начнёт удовлетворять выше описанным характеристикам.

Кстати, на одну оку сделали из капролона втулку в два раза длинее старой. Там рейка стояла какая-то не оригинальная заводская, а китайская. В китайской рейке даже на поджимном подпятнике (под которым пружина) была копролоновая вставка! И подпятник поджимал рейку не металл по металлу, а через капролон. Очень разумное решение. В итоге втулку мы заменили и отпустили человека. Потом была информация, что 50т.км. рейка отходила без проблем. Только подтягивать надо было время от времени. А втулка вопросов не доставляла. Щас уж не знаю... ещё ж 3 года прошло.

Но на мой взгляд не стоит делать втулку длиннее, чем сток. Можно даже лучше сделать по-короче её, но никак не длиннее.

[Сергеевич]

из фторпласта ставил кто нибудь втулку? какие размеры втулки для фторпласта?

рекомендую http://www.bartltd.ru/catalog/42/582/

[-=Санёк=-]

300км - этого мало даже для притирки новых задних тормозных колодок. Капролон довольно жёсткий материал. Постепенно руль станет легче крутиться только примерно через 2000км. Возможно, на сузуки по-дольше, потому что втулка гораздо длиннее (5см длина). Кроме того всё-таки при изготовлении втулки лучше не столько размеру доверять, сколько сразу примерке по месту. Новая втулка должна надеваться без смазки на очищенную рейку легко, без натяга, легко перемещаться по оси, но при этом не иметь ни малейшего поперечного люфта. А для этого может понадобиться зазор от 0,1 до 0,2. А может даже и 0,25мм. Втулка то длинная! Площадь контакта больше, да и при выточке втулку с тонкими стенками может немного повести по оси... Поэтому в идеале должно быть так: токарь поточил - сразу же примерил, опять поточил - опять примерил, и так до тех пор, пока втулка не начнёт удовлетворять выше описанным характеристикам.

Кстати, на одну оку сделали из капролона втулку в два раза длинее старой. Там рейка стояла какая-то не оригинальная заводская, а китайская. В китайской рейке даже на поджимном подпятнике (под которым пружина) была копролоновая вставка! И подпятник поджимал рейку не металл по металлу, а через капролон. Очень разумное решение. В итоге втулку мы заменили и отпустили человека. Потом была информация, что 50т.км. рейка отходила без проблем. Только подтягивать надо было время от времени. А втулка вопросов не доставляла. Щас уж не знаю... ещё ж 3 года прошло.

Но на мой взгляд не стоит делать втулку длиннее, чем сток. Можно даже лучше сделать по-короче её, но никак не длиннее.

Хорошие рекомендации. Благодарствую!
Я cам токарь.
попробую сделать втулку так,как описал ты.
только проточки сделаю диагональные,вправа-влево.
заходов по 10 в каждую сторону (десятизаходнаю резьба), глубиной 0,5 мм.

[ide16rus]

попробую сделать втулку так,как описал ты.
только проточки сделаю диагональные,вправа-влево.
заходов по 10 в каждую сторону (десятизаходнаю резьба), глубиной 0,5 мм.

Там только главное нарезку делать как в стволе нарезного оружия. Т.е. не следует очень плотную резьбу делать. За всю длину втулки одна насечка должна иметь разнос своих концов максимум градусов на 30. Не больше. Иначе толку от такой втулки не будет уже никакого.

[-=Санёк=-]

Там только главное нарезку делать как в стволе нарезного оружия. Т.е. не следует очень плотную резьбу делать. За всю длину втулки одна насечка должна иметь разнос своих концов максимум градусов на 30. Не больше. Иначе толку от такой втулки не будет уже никакого.

я так и хотел.разделю 60 минут (нониус шпинделя на 1к62) на 10
и выставлю ход (не шаг!) 90-110мм,можно конечно попробовать и 150 мм,но так ни разу не делал. (при длинне втулки 50 мм)
если делать как в стволе,то у них на длинну ,образно, 400 мм не выходит один оборот.примерно как раз 1/3,или пол оборота каждый виток на всю длинну,мош и того меньше.

[ide16rus]

я так и хотел.разделю 60 минут (нониус шпинделя на 1к62) на 10
и выставлю ход (не шаг!) 90-110мм,можно конечно попробовать и 150 мм,но так ни разу не делал. (при длинне втулки 50 мм)
если делать как в стволе,то у них на длинну ,образно, 400 мм не выходит один оборот.примерно как раз 1/3,или пол оборота каждый виток на всю длинну,мош и того меньше.

Так то всё верно рассуждаешь! Только насечек на втулку достаточно не более 4-5 штук, ещё больше не стоит, иначе площади контакта может оказаться слишком мало и втулка быстро износится. А относительно выхода - можно смело 120-150 ставить. Там не требуется сильной завивки насечек. Даже полоборота - это слишком много. Достаточно градусов 60ти (а это 1/6 от полного оборота).

Ты потом не забудь фотки сделать )

[-=Санёк=-]

Лады. фоты выложу.
значит пять ниток в каждую сторону на ход 150 мм(если ход выставится).На диаметр 25мм нитки будут через 5мм.
если в обе стороны,то каждыйромбик получится 5-6 мм2